21 Jun
Principios básicos para el montaje que se deben tener en cuenta para el perfeccionamiento de la historia:
· Solapamiento de la historia.
Requiere planos de reacción de la persona a la que se le está hablando. De esta forma, mientras se oye el diálogo vemos y compartimos las reacciones del personaje que está escuchando.
· Corte en movimiento.
Los cortes se deben realizar aprovechando el movimiento de la acción (continuidad).
· Continuidad.
La continuidad no nos debe esclavizar. Si no encuentras el plano adecuado en un momento dramático importante en una secuencia, busca en otra parte de la misma un plano que puedas “robar”. Puede no tener continuidad pero si va bien ¿por qué no utilizarlo?
· Encadenado.
Fundido de 2 secuencias para superponer imágenes y conseguir efectos dramáticos emotivos. Estos pueden ser cortos (de 8 a 16 cuadros) llamado fundido suave o largos (de 24 a 96 cuadros).
· Fundido.
· Líneas nuevas.
añadir una frase sirve para explicar algo que no estaba claro en el guión. Una frase puede añadirse al principio o al finadle un diálogo, mientras el actor está de espaldas a la cámara o fuera de su alcance. Si el mismo actor graba esta frase y se añade en una posición en el que él esté de espaldas a la cámara, el director ha cambiado completamente la secuencia.
· Sonidos.
· Durante el montaje recuerda los siguientes puntos:
–Haz el corte. Esto no se hace solo, ni tampoco podemos saber si irá bien hasta que lo veas.
–Monta las secuencias ajustadas. No hay motivo para dejarlas excesivamente sueltas. Siempre existe la posibilidad de reponer lo que se ha extraído.
· Música provisional.
Para asegurarse de que la historia sigue su curso, incluye una banda sonora provisional, incluso en los visionados del montaje previo.
La música provisional es una oportunidad para probar piezas y ritmos diferentes para la película. Cuando se trabaja con un compositor, la audición de una variedad de piezas musicales servirá de orientación para elegir el tipo de música que se desea.
· Acabado de la película.
Finalmente la película está dispuesta para su proyección, adaptada, montada y preparada. La película se considera ULTIMADA, y esta frase se conoce con el nombre de MONTAJE DEFINITIVO. Ultimar la película significa que el tiempo de cada secuencia es fijo, sin que se puedan efectuar nuevos cambios. En esta etapa comienza el montaje de sonido.
EN EL RODAJE, PREPARACIÓN DEL EQUIPO.
La verificación del material es imprescindible, ya que cualquier omisión o falta de comprobación en el equipo, puede alterar (o impedir) una grabación
Listado de material:
Es necesario hacer un listado del material que vamos a necesitar para el rodaje. En este listado debemos contemplar lo siguiente:
· Equipo de grabación.
-Cámara y accesorios. Además tenemos que probar que todo funcione correctamente.
-Trípode. Es importante comprobar que la rótula realiza los movimientos suaves de cámara.
-Cintas de vídeo. Nunca nos pueden faltar cintas.
-Después de cada grabación, las cintas deben guardarse rebobinadas y verticales. Y debe evitarse su reutilización porque afectará a la calidad de la imagen.
-Parasol. Matebox con bandera francesa. Para evitar que los rayos de luz penetren en el objetivo de la cámara.
· Material auxiliar.
Kit de filtros que pueden ayudar a mejorar las imágenes.
–Filtro UV o skylight. Además de proteger la óptica, elimina el tono dominante azul de las tomas hechas en alta montaña playa o nieve, escenarios donde la incidencia de los rayos ultravioletas es mayor.
–Poralizador. Reduce de manera selectiva la luz. Elimina los reflejos del agua, cristales…
–Difusores. Suaviza los contornos muy definidos de la imagen y producen un resultado suave o difuso, según el grado de difusión del filtro.
–De destellos. Aumenta los destellos.
· Micro y equipo de pértiga.
llevaremos un micro unidireccional que capta el sonido proveniente de la dirección a la que apuntamos el micro y eliminamos el ruido de otras direcciones.
Junto a ese micro llevamos una espuma que elimina el ruido del viento…
También vamos a llevar el zeppelín, el peluche y la pistola.
Las pértigas son de carbono por lo que son muy ligeras.
· Monitor de previo y cableado correspondiente.
· Óptica.
En este tipo de objetivo, según sea su posición (gran angular, normal o tele) varía el ángulo de visión, la perspectiva, la profundidad de campo u la longitud focal.
La posición de zoom correspondiente a un objetivo normal es que proporciona una superficie más natural; el campo de visión se parece al del ojo humano. La perspectiva resultante es más normal, no exagera la relación de tamaño entre el primer término y el fondo, ni la velocidad del movimiento, ofreciendo una profundidad de campo mediana. La distorsión en las imágenes es imperceptible, aunque en los objetos más cercanos aumenta ligeramente.
La posición gran angular posee un ángulo de visión abierto con una distancia focal pequeña que permite abarcar amplias zonas de la escena. La perspectiva resultante exagera la sensación de profundidad y la distancia entre los objetos que componen la escena. Las proporciones que muestra no son exactas y los ángulos están distorsionados. La profundidad de campo es muy grande por lo que prácticamente todos los objetos quedan enfocados. El problema es que falsea mucho el espacio, sobre todo cuando el motivo está situado muy cercano a la cámara. Por el contrario, es una posición óptima para captar espacios muy reducidos, edificios, grandes paisajes…
La posición tele permite el acercamiento de objetos alejados, lo que ocasiona poca profundidad y perspectiva. El campo de visión que proporciona abarca un ángulo muy estrecho. La perspectiva que ofrece, comprime y reduce la percepción del espacio y del volumen, comprimiendo las distancias. La profundidad de campo es muy pequeña. No distorsiona la geometría de la imagen óptima para planos cortos, retratos, tomas deportivas y de naturaleza.
· Grabación.
Una vez llevados a los primeros preparativos, se emplaza el aparato en el lugar convenido atendiendo a las siguientes consideraciones, previstas normalmente del guión técnico:
-Ángulo y altura de la cámara.
-Enfoque y reencuadre de la escena.
-Ubicación del micrófono.
-Opcionalmente, colocación de un monitor de previo cerca de la cámara para poder monitorizar la grabación.
-En interiores, instalación de la iluminación:
?Montaje de los focos, tendido de los alargos…Es interesante que los focos lleven papel
vegetal (difusor) sujeto en las viseras con pinzas y gelatinas de color según la temperatura
de color lo exija.
?Se distribuyen los puntos de luz en diferentes enchufes para evitar la sobrecarga.
?Los cables no han de obstaculizar el paso para provocar tropezones; tampoco deben
cruzarse con el micrófono para evitar ruidos parásitos.
· Luz exterior.
al aire libre, para evitar que los rostros queden iluminados de manera plana y se produzcan sombras pronunciadas, conviene que el sol incida desde arriba y desde un ángulo ligeramente lateral, ya que si los sujetos reciben la luz directa, frontalmente, los rostros aparecen totalmente planos y sus sombras son proyectadas hacia atrás obteniendo una imagen muy inexpresiva.
Cuando el sol se encuentra en su zénit, sólo se iluminan las partes prominentes de la cara, la sombra de la nariz se proyecta hacia abajo y los ojos aparecen hundidos.
La iluminación exterior puede generar problemas debido a los contrastes demasiado acentuados entre luz y sombra, por lo que vale más elegir una zona homogénea de luz.
Filmando planos cortos en contraluz se pueden sacar también los rostros muy expresivos; debe cuidarse de que el sol no esté en una posición prácticamente frontal a la cámara o sus rayos penetrarán en la óptica.
Como en este tipo de toma la cara recibe una luz difusa procedente de los objetos que le rodean, con la ayuda de una superficie reflectora conseguiremos disminuir el contraste.
· Sonido directo.
Cuando se quieren grabar diálogos se debe acercar el micro unidireccional, a ser posible lo más cerca del sujeto, especialmente en lugares donde se producen rebotes de sonido o ruido de fondo. Si se trata de un micro auxiliar, separado de la cámara se ha de tener en cuenta que el cable prolongador que une ambos elementos no tenga excesiva longitud ya que al aumentar ésta se produce una pérdida o caída de señal. Debe tenerse cuidado que, distraídamente, no se haga un tirón del cable del micro haciendo caer la cámara. En el momento de la grabación:
-Deben aislarse al máximo todos los ruidos ajenos a la escena.
-Evitar movimientos innecesarios.
-No aproximar el micro a transformadores o cables de luz ya que genera zumbidos que el micro puede captar e introducirse en la grabación.
-Cuidado con el efecto “choque” que se produce a causa de una excesiva proximidad al que habla.
-Grabar sonido ambiente de más por si lo necesitamos en la sonorización final.
-Si usamos un televisor de control, disminuir al máximo su volumen para evitar la realimentación.
-Controlar el sonido que se graba por los auriculares y comprobar el sonido de cada toma grabada.
· El enfoque.
resulta un momento determinante para obtener una buena toma; un enfoque impreciso puede ocasionar una deficiente nitidez en la imagen con la consiguiente decepción para el usuario y para el espectador.
Se pueden presentar las siguientes situaciones en las que el enfoque automático no es aconsejable:
-iluminación insuficiente.
-motivos oscuros que absorben la luz, como cortinas negras, sombras…
-demasiado brillo detrás del motivo.
-motivos con poco contraste.
-un motivo cercano y otro en el centro, pero distante.
-motivos situados detrás de rejas, redes…
-motivos situados detrás de un cristal.
-motivos que cruzan por delante del sujeto principal, con lo cual el enfoque vacila.
-motivo brillante que refleja la luz o que no es sólido, como superficies metálicas, espejos, paredes blancas…
Ante tales situaciones, lo mejor es enfocar el motivo manualmente, para lo cual se encuadra el motivo en posición “tele” mediante el zoom y se procede a enfocarlo manualmente hasta que el motivo aparezca nítido. Por último, se reencuadra.
un enfoque manual preciso se obtiene ejecutándolo sobre sus ojos, excepto si ha de hablar que, entonces, lo haremos sobre su boca.
El problema se presenta cuando el sujeto se desplaza, o cuando lo hace la cámara, o ambos a la vez. Si se quiere mantener constantemente enfocado a un sujeto que se desplaza hacia la cámara (o se aleja), en el caso que se opere con autofocus, tendremos cuidado de que el motivo aparezca en el centro del visor y de que no se cruce otro motivo entre el sujeto y el objetivo o el enfoque fluctuará. Si no es posible evitar obstáculos, se tendrá que operar manualmente; en este caso, se ha de ir modificando la distancia con el anillo de enfoque de manera sincronizada con la aproximación o alejamiento del motivo respecto a la cámara, lo cual requiere practicar antes.
Cuando deseamos llevar a cabo un desplazamiento de cámara en mano (travelling), como el uso de autofocus también es impreciso, una técnica consiste en trabajar con el zoom en posición “gran angular” y con una distancia promedio en el anillo de enfoque.
Relación entre enfoque, profundidad de campo y zoom.
Es muy importante la relación. Esta varía con:
-La posición zoom (en gran angular obtendremos mayor profundidad).
-La distancia objeto/motivo (a mayor distancia, mayor profundidad).
-Con la intensidad de la luz (cuanto mayor sea, menor profundidad).
los objetivos tienen una distancia mínima de enfoque que viene marcada en el anillo de enfoque. Si se sobrepasa esta distancia, la imagen resulta desenfocada.
cuando el zoom se encuentra en posición “tele”, se ha de ir con cuidado ya que el enfoque es más crítico.
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