1. LA PIEL
Es el órgano más extenso del organismo supone entre un 10-15% del peso corporal pudiendo llegar a pesar hasta 4 kilos. Su groso varía a lo largo del cuerpo (piel más fina la de los parpados y la más gruesa en las manos o pies). Varía en función de la edad, la raza o el sexo.
1.1 Funciones de la piel
• Barrera física y bioquímica: protege frente a agresiones externas, microbiológicas y de la perdida de agua transdérmica. 
• Inmunológica: previene las infecciones gracias a las células Langerhans.
• Regula la temperatura corporal manteniéndola en 37 grados.
• Reserva energética en forma de acúmulos de grasa.

• Es un órgano sensitivo y táctil a través de receptores y terminaciones nerviosas transmite el tacto, la temperatura o el dolor.
• Metabólica: en ella se sintetiza la vitamina D 
1.2 Estructura de la piel
• Manto hidrolipidico:  
Fluido que recubre nuestra piel y se compone de una mezcla de vapor de agua, dióxido de carbono y la emulsión epicutánea (compuesta de agua, sudor y grasa, proveniente de las glándulas sudoríparas y sebáceas) tiene un PH entre 4,5 y 6 que favorece el crecimiento de los microorganismos que habitan en la piel conocidos como el microbioma cutáneo. Es muy importante en la función inmunitaria.
A. Capas de la piel
• Epidermis
Es la capa más superficial y se divide a su vez en 5 estratos. El más interno es el estrato basal. La epidermis es avascular es decir no tiene vasos sanguíneos.
– Estrato basal o germinativo: se asienta sobre la dermis. Las células de esta capa son las únicas sujetas a división celular, según se van formando nuevas células, las antiguas migran a capas superiores. Se forman los queratinocitos. Están las células Merkel y los melanocitos.
– Estrato espinoso o cuerpo de Malpighio: las células están unidas por fuentes de uníón llamados desmosomas. Este estrato tiene un elevado contenido acuoso.
– Estrato granuloso: a este nivel ya comienzan a morirse las células rompíéndose la membrana y vertiendo su contenido al exterior.
– Estrato lucido: formados por células T, solo se manifiesta en palmas de manos y plantas de los pies.
– Estrato corneo: es la capa más superficial. Formada por células anucleadas llamadas corneocitos. Que son queratinocitos muertos.
– Células:
Consta de 4 tipos principales de células:
 Queratinocitos o células epidérmicas: principales células que producen queratina que es una proteína que proporciona protección física e impermeabilización a la piel y forma parte del pelo y las uñas. El proceso de maduración y renovación de la piel dura de media unos 28 días, aunque se va ralentizando con la edad y el envejecimiento.
 Melanocitos: células que producen un pigmento llamado melanina que aporta color a la piel y además nos protege frente a la radiación solar.
 Células de Merkel: están en el estrato basal y son las responsables del sentido del tacto.
 Células Langerhans: están involucradas en la respuesta inmune.
Los productos cosméticos actúan mayoritariamente en la epidermis en concreto en el estrato corneo y en el manto hidrolicilico. 
• Dermis: 
Capa intermedia de la piel. Constituye el componente estructural. Está divida en:
– Zona papilar superficial: rica en terminaciones nerviosas, consiste en un tejido conectivo con fibras de colágeno y elastina.
– Capa reticular profunda: formada por tejido conectivo denso que proporciona soporte estructural y elasticidad a la piel. Está formada por colágeno, elastina y ácido hialurónico. 
 Colágeno: proteína muy abundante en el cuerpo que proporciona soporte y  rigidez a la piel.
 Elastina: proteína que aporta elasticidad y permite la recuperación de la piel tras su estiramiento.
 Ácido hialurónico: su principal propiedad es la retención de agua. Lo que confiere a la piel una correcta hidratación 
En las dermis encontramos:
– Glándulas sebáceas: liberan cebo en la superficie de la piel
– Glándulas sudoríparas: producen y liberan el sudor.
– Vasos linfáticos y sanguíneos: nutren la piel y ayudan a controlar la temperatura corporal.

– Receptores sensoriales: transmiten al sistema nervioso nuestras sensaciones.
– Raíces filosas: donde se forma el pelo
• Hipodermis:
Capa más interna formada por tejido graso y conjuntivo que confiere su estructura y su sustento al resto de las capas. Se compone principalmente de adipocitos, aunque su número y su grosor difieren entre las distintas partes del cuerpo. La hipodermis es una capa muy vascularizada lo que permite la absorción de los medicamentos administrados por vía subcutánea. 
1.3 Tipos de piel
En función de la apariencia y las sensaciones en la piel se clasifican en 5 tipos:
•  Piel normal o eudermica: la piel normal podría considerarse una piel equilibrada con un balance correcto de agua y grasa presenta una superficie lisa con color uniforme poros poco visibles y resistencia a cambios de temperatura, en la práctica es difícil encontrar pieles definidas como normales pero es un concepto muy utilizado en la clasificación de las cremas faciales.
• Piel seca: piel con tendencia a la aparición de placas escamosas, tirantez y enrojecimiento el tamaño de los poros es muy pequeño pero con líneas visibles debido a la falta de lípidos en la piel. Puede presentar aspereza, picor y descamación que se agravan en los meses de invierno.
• Piel grasa o seborreica: piel brillante, caracterizando por una secreción excesiva de grasa, con poros visibles, textura irregular y predisposición a sufrir imperfecciones. Es untuosa al tacto y la capa de grasa es palpable.
• Piel mixta: piel que presenta zonas secas, combinadas con zonas grasas. Es carácterística de esta piel la llamada zona T (frente, nariz y barbilla suelen ser mas grasas y la zona de los pómulos es mas seca y sensible)
• Piel sensible: se caracteriza por enrojecimiento, irritación, ardor, picor y sequedad variable, debido a distintas causas médicas como la rosácea, eccemas, alergias… Puede ser seca, mixta o grasa.
Todas las pieles pueden sufrir deshidratación que se caracteriza por una pérdida de agua en el estrato corneo, se puede producir por déficit de lípido o hidrófilos o por falta o falta de secreciones acuosas en el manto hidrolipidico.
1.4 Acné
Patología en la que se produce una obstrucción e inflamación crónica del FOLículo pilo sebáceo de la cara y parte superior del tronco. Fenómenos que se producen en este FOLículo:
• Alteración de la producción de sebo: hay hipersecreción sebácea. El sol nunca mejora la patología solo la enmascara al producirse un engrosamiento de la capa cornea. 
• Obstrucción del canal pilo sebáceo: produce obstrucción del FOLículo, acumulándose células que deberían eliminarse y formando comedones, el comedón es la lesión inicial y consiste en una estructura formada por sebo y keratinaque tapona el conducto pilosebaceo.
• Cambios en la flora bacteriana: proliferación de propinebacterium acnés que infecta la glándula sebácea por lo que se produce proceso inflamatorio.
• Inflamación
1.4.1 Tipos de lesiones en el acné
• Lesiones no inflamatorias
– Puntos blancos o comedones cerrados: el aumento de sebo, las células muertas y las bacterias se quedan atrapadas. Se aprecian bolitas blancas cerradas en la piel.
– Puntos negros o comedones abiertos: es lo mismo que los puntos blancos aunque en este caso los poros están abiertos por lo que el sebo y la keratina se oxidan en contacto con el aire y se vuelven de color negro 
• Inflamatorias:
– Pápulas: son granos duros, pequeños de color rojo, dolorosos al tacto, se forma cuando un comedón blanco o negro se irritan, normalmente tras su manipulación. No contienen pus.
– Pústulas: rellenas de pus en el centro, son cavidades furulentas, superficiales de color blanco o amarillento.
– Quistes: protuberancias que son mas difíciles de eliminar, bolsas suaves, furulantes, subcutáneas muy dolorosas. Suelen dejar cicatrices profundas.
– Nódulos: lesiones duras sin pus, también son dolorosas y dejan cicatrices profundas.
• Residuales:
– Hiperpigmentadas: aparecen tras la respuesta exagerada de los melanocitos por procesos inflamatorios reiterados por acné en las zonas. Estas lesiones son muy frecuentes tras la exposición solar, sin la protección adecuada.
– Cicatrices: sobre todo aparecen tras padecer acné nódulo quístico severo. Suelen ser atróficas, hipertróficas.
El acné se clasifica en 4 grados dependiendo de la lesión predominante:

• Grado I o acné comedoniano
• Grado II o acné papulo- pustuloso
• Grado III o acné pustulo nodular
• Grado IV o nódulo quístico
1.4.2 Tratamiento tópico del acné
• Queratoliticos: 
– Retinoides tópicos
 etinoides tópicos: tretinoina, isotretinoina, adapaleno y tazaroteno
• Antimicrobianos:
– Peróxido de benzoilo
– Eritromicina
– Clindamicina
• Alfahidroxiacidos:
– Ácido glicolico
– Ácido azelaico 
No debemos juzgar la eficacion de un tratamiento hasta pasados tres meses de su aplicación.
1.4.3 Recomendaciones generales en acné
• Limpiar la cara dos veces al día, mañana y noche, con un gel especifico
• No friccionar al secar la zona afectada
• Evitar el contacto del pelo
• Utilizar cosméticos oíl free no comedogenicos, incluyendo las fotos protectoras.
• Evitar el estrés
• Practicar deporte
• Seguir una dieta equilibrada
• No tocar ni manipular las lesiones
• No tratar las cicatrices, mientras las lesiones estén activas
• Tener paciencia y constancia en el tratamiento, la duración mínima es de 8  a 12 semanas.
1.5 Rosácea
Afección crónica de la piel facial que cursa con enrojecimiento e inflamación del área centro facial (frente, nariz, parpados, mejillas, barbilla y mentón). Puede evolucionar con la aparición de pápulas, pústulas y telajientacsias (arañas vasculares muy finas), junto a estos síntomas puede haber otros oculares como la blefaritis (inflamación de los parpados). Es más frecuente en mujeres y la edad de inicio va desde los 30 hasta los 50 años. Las causas son múltiples: vasculares, infecciosas, alimentarias, psicológicas, ambientales y productos cosméticos y fármacos.
1.5.1 Tratamiento tópico
Consigue reducir el numero de papulo pústulas aunque no mejore ni el eritema ni la telangiectasias. 
• Metronidazol 0,75% mañana y noche TTO DE ELECCIÓN
• Ácido azelaico 15% mañana y tarde (si no se tolera el anterior)
• Ácido fusidico mañana y tarde (efectivo en blefaritis) 
1.5.2 Recomendaciones generales 
Procurar utilizar productos específicos para la patología con pocos ingredientes sin perfume y sin alcohol, es preferible el uso de productos que no necesiten aclarado para evitar la tirantez que provoca el agua en las pieles reactivas. También se recomienda los panes limpiadores que carecen de tensioactivos irritantes. Los pares y las leches limpiadoras.
• Hidratación: cremas para pieles sensibles que no sean de fase externa oleosa.
• Protección solar: es fundamental hay que utilizar preferiblemente filtros físicos, dióxido de titanio, oxido de cinc.
Es recomendable el uso de aguas termales a discreción.
1.6 Envejecimiento de la piel y su relación con el estilo de vida
El esposoma es el conjunto de factores ambientales y de exposición a los que estamos sometidos cada persona desde el momento que nacemos hasta que nos morimos. Son factores externos que tienen un impacto que actúa sobre nuestro genoma en nuestra salud.
• Factores que afectan al bienestar de la piel
– Alimentación: los productos antioxidantes, la protegerán de los envejecimiento (frutas, verduras…). El omega 3 contribuye a contener su hidratación natural y el consumo de probióticos contribuye a mantener la microbiota cutánea. Ayudando en el control de patologías como acné y rosácea
– Sueño: las horas de sueño y el correcto descanso contribuyen a mejorar el estado de nuestra piel.
– Contaminación ambiental: los contaminantes atmosféricos como el ozono, el humo del tabaco, hidrocarburos aromáticos o los agentes oxidantes pueden dañar el ADN de las células cutáneas  
– Tabaquismo: el consumo de tabaco se asocia al envejecimiento prematuro, a la reducción de capacidad de cicatrización y al empeoramiento de enfermedades dermatológicas como la soriasis, los eccemas o la rosácea.

2. PRODUCTOS Cosméticos
Un producto cosmético es toda sustancia o mezcla destinada a ser puesta en contacto con las partes superficiales del cuerpo humano o con los dientes y las mucosas bucales con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto, protegerlos, mantenerlos en buen estado o corregir los olores corporales. Los cosméticos se componen de: uno o varios principios activos responsables de la acción del cosmético; excipientes principales que vehiculizan estos principios activos y aditivos y correctores utilizados con el fin de conservar, perfumar y corregir olores corporales o mejorar las propiedades organolépticas.
2.1 Clasificación de los productos cosméticos
• Según su acción cosmética: higiene, correctivos, corporativos, para perfumar y de mantenimiento y protección.
• Según el lugar de aplicación
• Según la forma farmacéÚtica: 
– Soluciones y lociones: son liquidas ya que los componentes se encuentran disueltos, los excipientes principales suelen ser el agua o alcoholes como la glicerina. Ejemplos: tónicos, lociones limpiadoras…
– Suspensiones: parte de los componentes se encuentra en estado sólido disperso en un excipiente líquido. Ejemplo: exfoliantes con grano.
– Emulsiones: el agua se mezcla con una fase oleosa estabilizada por emulgentes.
– Geles: soluciones o suspensiones a las que se ha añadido un agente gelificante. Ejemlo: geles de baño
– Pastas: formas semisólidas con alto porcentaje de sustancias solidas, pulverizadas dispersas en el excipiente acuoso u oleoso. Ejemplo: pastas de dientes.
– Formas farmacéuticas solidas: 
 Polvos: sustancias solidas que pueden encontrarse sueltas o compactas. Ejemplo: polvos de maquillaje.
 Pastillas: jabones de mano o champús sólidos.
 Barras: son formas cosméticas sólidas, compuestas por sustancias grasas como ceras y aceites. Ejemplo: pintalabios.
• Según el envase utilizado:
– Aerosoles: formas envasadas a presión formadas por un gas y un líquido que se mezclan propulsando el cosmético en forma de gotas finas. Ejemplos: desodorante, laca…
– Espumas: se incorpora gas en el excipiente solido o liquido formando una dispersión en un envase a presión. Ejemplo: espumas de afeitado, espumas de pelo…
– Pulverizadores: con excipientes líquidos propulsados al exterior en forma de pequeñas goticulas sin ser envasados a presión. Ejemplo: aguas termales…
– Soportes impregnados: soportes sólidos como toallitas, parches o discos impregnados con los excipientes y principio activos. Ejemplos: toallitas desmaquillantes…
– Frascos monodosis: utilizados para almacenar principios activos fácilmente deteriorables o para aumentar su estabilidad pueden estar destinados a la aplicación de una sola dosis ya que una vez abierto el principio activo se podrá deteriorar. Ejemplo: ampollas…
2.2 Interpretación de la etiquetas de los productos cosméticos
Todos los componentes de un producto cosmético se especifican, atendiendo a la normativa vigente en el etiquetado del producto cosmético. El fabricante no está obligado a indicar la concentración exacta de los componentes para respetar el secreto de fabricación. 
El INCI o nomenclatura internacional de ingredientes cosméticos es el listado de ingredientes cosméticos que podemos encontrar en la etiqueta de los productos, donde se detalla la composición completa de principios activos y los excipientes que forman parte de una formulación cosmética. Todos los componentes de la formulación se encuentran descritos en las etiquetas de los productos cosméticos de acuerdo a los siguientes criterios:
• Principios activos y excipientes: aparecen ordenados por su concentración de manera decreciente hasta el 1%. 
– A partir de concentraciones inferiores al 1%: los ingredientes cosméticos pueden aparecer desordenados.
• Los ingredientes: se escribirán en inglés o latín, en el caso de las plantas, ya que se utiliza el nombre científico con el género y la especie.
• Las marcas: están obligadas a declarar todos los alérgenos que contenga la formula, al final de la formula suelen aparecer los colorantes y los pigmentos, así como los perfumes.
3. LA Cosmética FACIAL
3.1 Establecimiento de una rutina cosmética
Para establecer una rutina cosmética debemos aprender a evaluar diferentes factores como el tipo de piel, el estado en el que se encuentra y las necesidades que presenta. Para ello hay que analizar las pautas de cuidado que el paciente está siguiendo, sus hábitos de vida y los aspectos externos que puedan aceptar de forma directa al estado de la piel.  Con toda esta 

información tendremos las herramientas necesarias para realizar el tratamiento dermocosmetico personalizado y enfocar a los objetivos que el paciente desea alcanzar con su cuidado diario. La dermoasesoría se realiza con la finalidad de crear rutinas personalizadas en pieles sanas. En caso de detectar problemas en la piel que deban ser evaluados por un medico el paciente deberá ser derivado al dermatólogo. Los pasos a seguir en el asesoramiento son:
• Mediante el examen visual de la piel, en el que se analiza el aspecto, el color y las posibles anomalías que presenta se podrá determinar tanto el estado de la piel y el tipo del paciente. Si la consulta se realiza telefónicamente, será necesario disponer de al menos dos fotos de calidad de la piel.
• Para determinar la textura, la elasticidad y el tipo de piel se podrá utilizar un dermo analizador o realizar una serie de cuestiones que indiquen el estado de la piel.
• Además realizaremos un cuestionario para conocer sus hábitos de vida, la reacción que presenta su piel ante agentes externos y cuál es el tratamiento actual que sigue, para poder modificarlo o adaptarlo a sus necesidades siempre hay que tener en cuenta el orden de aplicación de los cosméticos y  el objetivo final del paciente.
• Orden de aplicación de los cosméticos:
1. Limpieza y tónico.
2. Contorno de ojos.
3. Ampollas y/o serum.
4. Crema hidratante.
5. Protector solar.
6. Maquillaje (opcional)
3.2 Productos de cosmética facial
A. Productos para la limpieza:
La limpieza facial es fundamental para mantener la piel sana. La piel se ensucia a diario debido a la contaminación, el maquillaje… El uso de limpiadores no solo eliminara la suciedad de la piel si no que permitirá mantener un correcto equilibrio de los microorganismos que habitan en ella de forma natural. La limpieza debe realzarse por la mañana y por la noche con agua tibia y secándose la cara con una toalla suave sin frotar, el uso de toallitas faciales  esta desaconsejado ya que puede provocar irritación y arrastran la suciedad sin conseguir una limpieza efectiva. 
Todos los limpiadores contienen censioactivos que son moléculas anfipaticas con afinidad por la grasa y el agua  que actúan disminuyendo la tensión superficial y eliminando la grasa. 
• Pastillas de jabón: pueden ser agresivas para la piel delicada, aunque ya existen formulaciones respetuosas con la piel. Eliminan la grasa de manera efectiva aunque esto podría comprometer la función barrera de la piel al eliminar también los lípidos de la grasa superficial. Se deberán evitar en la mayoría de los casos excepto en pieles grasas en las que se podrán utilizar de manera esporádica.
• Leches limpiadoras: permiten limpiar la piel sin dañar su estructura disuelven el sebo y la suciedad y zona adecuadas para pieles secas y sensibles gracias a la sensación de confort e hidratación que aportan ya que suelen incorporan activos hidratantes en su formulación se puede retirar con un disco de algodón o con agua. 
• Espumas faciales: los limpiadores espumosos producen espuma al mezclarlos con el agua lo que permite una limpieza profunda de la piel suelen recomendarse en pieles mixtas o grasas o pieles propensas a sufrir imperfecciones.
• Geles limpiadores no espumosos: los limpiadores no espumosos normalmente son geles suaves que no producen espuma al mezclarse con agua son eficaces en pieles secas o sensibles si llevan activos astringentes pueden utilizarse en pieles grasas.
• Aguas micelares: productos que utilizan tensioactivos no iónicos en forma de micelas suspendidas en el agua para extraer las impurezas de la piel.  Estos productos están formulados para usarse sin necesidad de aclarado, pero necesitaríamos mucha cantidad para eliminar la suciedad de la piel. Su uso se recomienda como primer paso de limpieza para pieles sensibles en las que el agua del grifo puede dañar la piel, o en situaciones en las que no se disponga de otro limpiador.
• Aceites y bálsamos limpiadores: han adquirido popularidad gracias a su acción limpiadora frente al sebo existen formulaciones para todo tipo de pieles y se recomiendan en la limpieza nocturna como primer paso de la rutina facial.
B. Tónicos 
Su utilización no es totalmente imprescindible pero puede aportar beneficios a nuestra piel. Utilizado después de la limpieza preparara la piel y potenciara los efectos de los productos usados a continuación: los hay con distintas propiedades (tónicos exfoliantes, calmantes…)
C. Contorno de ojos
La piel de los ojos es 4 veces más fina que la del resto del cuerpo existe distintos tipos de contornos de ojos en función de sus propiedades: 
Hidratantes, anti bolsas, anti ojeras, anti arrugas… Se debe utilizar una pequeña cantidad y aplicarla sobre el hueso peri orbital de dentro a fuera. 

Solo deberá usarse en el parpado superior bajo recomendación del fabricante.
D. Transformadores 
Favorecen la renovación celular y evitan el envejecimiento prematuro. Suelen ser utilizados en tratamientos nocturnos dependiendo de su composición ya que pueden producir irritación y fotosensibilización.
• Retinoides (vitamina A): son derivados de la vitamina A utilizados para el tratamiento del envejecimiento de la piel, su uso continuado permitirá reducir las arrugas, las manchas y la pérdida de firmeza. Gracias a que actúan mejorando la renovación celular y estimulando la producción de colágeno.  El ácido retinoico se emplea en concentraciones que van del 0,01%- 0,2%. Es un ácido fotosensibilizante debe evitarse su uso en verano y siempre debe combinarse con foto protección. Las mujeres embarazadas no deben usarlo. Debe ser incorporado progresivamente en la rutina para minimizar los efectos irritantes que se pueden producir en el proceso de retinizacion de la piel.
• Miacinamida (vitamina B3): vitamina soluble en agua y alcohol que penetra en el estrato corneo donde actúa como precursor de cofactores enzimáticos que participan en muchas reacciones en la piel. Presenta acción sebo reguladora, despigmentante, calmante del enrojecimiento y protectora de la función barrera. 
• Despigmentantes: son utilizados para el tratamiento del melasma o los lentigos solares y actúan inhibiendo alguna parte del proceso de formación de la mancha mediada por la producción de melanina. Ayudan a su control o eliminación pero no siempre son suficientes. Agentes despigmentantes más utilizados:
– Hidroquinona 2%
– Ácido kójico 
– Ácido azelaico
– Ácido alfalipoico
– Ácido glicolico
• Exfoliantes químicos: produce una mejora inmediata del aspecto de la piel al eliminar las células muertas de su capa más superficial. Los exfoliantes químicos se clasifican en tres grandes grupos:
– Alfa- hidroxi-ácidos:  grupos de ácidos naturales hidrosolubles  que actúan suavizando la piel, mejorando las arrugas, estimulando la síntesis de colágeno y potenciando los tratamientos anteriores ya que mejoran la permeabilidad de otros activos son:
 Ácido glicolico
 Ácido malico
 Ácido láctico
Pueden producir irritación y no se recomiendan en pieles sensibles.
– Beta hidroxi- ácidos: moléculas liposolubles que actúan en los poros realizando una acción queratólítica. El más utilizado el ácido salicílico que además presenta propiedades anti flamatorias y anti bacterianas. En pieles grasas y anti perfecciones. 
– Poli hidroxi- ácidos: ácidos con pesos moleculares mas elevados con efectos similares a los alfa- hidroxi- ácidos, pero produce menos irritación glucuronolactona, el ácido lactobionico y el ácido maltobiónico.
E. Antioxidantes
Su función principal es evitar el envejecimiento de la piel impidiendo la oxidación producida como consecuencia de los radicales libres procedentes de la radiación solar, la contaminación y otros factores externos. Previenen el daño oxidativo aportando luminosidad a la piel.
• Vitamina B (ácido ascórbico): interviene en la síntesis de colágeno, disminuye las arrugas superficiales, las manchas solares y mejora la textura de la piel. Se oxida muy rápido
• Vitamina E (alfa- tocoferol): disminuye la formación de radicales libres, fortalece la función barrera y reduce la pérdida de agua de la piel.
• Resveratrol: procede de la uva y es anti oxidante.
F. Productos para la hidratación y nutrición 
Los productos hidratantes se dividen en 3 grandes grupos:
• Humectantes: actúan atrayendo y reteniendo el agua en la piel, aportan volumen y disminuyen las arrugas y las líneas de expresión. (ácido hialurónico). Otras sustancias captadoras de agua (urea y pantenol)
• Oclusivos: crean una barrera sobre la piel impidiendo la perdida de agua de la superficie cutánea. Son utilizados en pieles secas y deben ser evitadas en pieles grasas o con tendencia acneica.
– Vaselina 
– Lanolina
– Parafina 
– Cera de abeja
– Manteca de Karité
– Dimeticona 
• Emolientes: actúan remplazando los lípidos y rellenando los espacios entre en las células cutáneas, hidratando y mejorando la elasticidad de la piel.
– Aceite de rosa mosqueta 
– Vitamina F
– Aceite de borraja